圖文網誌版: https://sirius99.com/?p=31574 （造訪時間：2023年） 在「奇琴依查」南區由於分心多繞了一個廣場，集合時間就變得更緊迫，且回程的路 比我估計長，想著還有景點解說書要買，便開始小跑步。幸好到達遊客中心時，仍有一堆 人在各紀念品店悠哉，總算能略略鬆口氣。 挑了一家書比較多的，我快速搜尋，或許沒品人太多，大本的都被封裝起來，看不出 內容品質如何。盯著外觀比對猜測著，老闆娘慧眼猜透了我心思，從櫃檯掏出已拆封的， 然這並沒解了我的困局，因為翻起來都有過關，猶豫幾秒就索性全買了，反正沒貴到哪。 而如此的匆匆忙忙差點釀成這次旅遊的大危機，當時我為了拿信用卡、簽單、收書將 相機擱在櫃台，結果就把它忘了，好險才衝出店門就有別的客人把我叫住，不然幾萬的相 機錢飛了，認真拍好多天的照片也沒了，真的會哭死。 從「奇琴依查」出來，下個點是領隊先前所提，用來補償「科巴」的網美景點「Ik Kil Cenote」。為了節約看菜單跟等餐的時間，安排了鄰近飯店「Hacienda Xaybe′h D ′ Camara」的自助餐。進去就給了餐票，自己去吧檯選，不確定能否再點個第二輪，畢 竟滿多品項看來都是我的地雷，胡亂指了義大利麵、蛋沙拉、煎魚，肚子有填到東西就好 。 這飯店顯然有跟「Ik Kil Cenote」配套，在櫃台便能先別上代表已付費的手環，距 離也不遠，花一小段車程就看到後者叢林度假風的外門面。經過草簷妝點的紀念品店、咖 啡廳，環圍群樹標誌了「Cenote」所在，一如其名，它也是被大幅溶蝕然後表層崩塌的地 下水穴，我沒找到「Ik Kil」的字義，只知早年這邊的馬雅人認為它是「雨神恰克」的居 處，在此進行膜拜與獻祭。 可能是已被徹底探勘，具考古價值的都收走了，目前就這麼轉生為娛樂收費景點。循 著歡鬧聲往下望，它跟「奇琴依查」的「神聖天然井」有著相似模樣，但更深闊了些。除 此之外，又多了綠意的巧手點綴，繁多植物不畏地險在岩壁攀生，長長的鬚根飄垂如簾， 為其添增一色夢幻，難怪會成為「猶加敦」最熱門的「Cenote」。 這麼多人來自然不只為了賞景，它可是能下去的，從頂部就能看到不少人穿救生衣在 水面愜意漂浮。若這是本來行程就有的安排，身為親水動物的我應該會快樂投身而入吧， 想到這是拿「科巴」當祭品換來的，心裡就覺得嘔，早上出門便故意不帶泳褲，以不下水 表達抗議。賭氣歸賭氣，看諸多遊客去領救生衣、沖洗，底下如一顆顆水餃的漂蕩，照片 拍過就開始覺得無聊了，發呆片刻便還是找了路往下。 既認定是雨神的居處，當年不太可能挖隧道褻瀆，目前環繞而下的應是為了觀光的開 發。它也作得滿用心，連拱疊轉成風景，又保留粗糙岩壁，很有誤入古老地底文明的氛圍 ，幾處的開窗亦畫龍點睛，能以不同角度高度捕捉這龐大水穴的丰姿。而當這樣近距離賞 望鬚簾，便覺上頭密生的小葉讓它像珠串一般，相當美。 如此下至最底，人聲變得更加喧嘩，因為這邊的另個特色是跳水，邊側有兩個不同高 度的跳台隨人挑戰。根據資料，它還是三次「紅牛」懸崖跳水世界賽的舉辦地，跳點搞不 好會拉高至最頂。不得不說，望了一陣很令人心癢難搔啊，畢竟台灣沒什麼場地可以這樣 玩，當中有些男生也樂此不疲，不斷嘗試不同翻滾與落水姿勢，還有人高舉著Gopro，記 錄花式魚躍後的旋轉世界。 儘管遊客們玩得熱烈，團裡有參與的其實不多，就一男二女，跟前天遊湖下水的人一 樣，可見多數人真的是衝著馬雅遺跡報團的，放空景點稍稍點綴便好，沒有也無差。是有 幾個跟來湊熱鬧，見識過就紛紛消失，我算是待比較久，有時抬望頂頭的碧色環圍、浪漫 披垂、由岩窟暗晦切換的天光透亮。有時盯著池面的悠哉，想像若戴上蛙鏡下潛，入眼的 景貌會怎樣。資料稱其水深將近五十公尺，能看到記印千年歲月的破碎殘餘嗎？還是曾在 此殞命卻仍無法轉世的幽魂？ 狂想完，即便領隊給的一小時還有很長可花用，逐漸開始主導的無聊把我帶了上來。 隨興逛晃之際，發現不少團員已跟導遊、老師在咖啡廳閒嗑牙。見兩個美眉買了冰棒，我 也有樣學樣入手一枝，然後邊咬邊賞鳥。牠不知是何品種，也非我一直想見的「鳳尾綠咬 鵑」，亮橘身影與橙紅花朵將樹梢綴點出迷人火艷。 這晚的住宿朝西推進至「猶加敦州」首府「梅里達」（Merida），它曾是名為「 Ti'ho」的馬雅城市，據說征服者到來時被其建築震懾，聯想到西班牙「梅里達」的羅馬 遺跡，故以此命名。可惜現在什麼都看不到了，惡質的他們為了統御，把所有塔殿摧毀， 建材回收利用。更過份的是當時的「猶加敦總主教蘭達」，他下令燒毀任何能找到的馬雅 手稿，將祭司處死，導致今日只剩四本殘卷，很長一段日子無人能解馬雅文字，直到近年 才被破譯。儘管他書寫了《猶加敦紀事》，多少提及了相關文化，也不足彌補這份缺傷。 花了約莫兩小時抵達，旅館雖算不上多具亮點，雅致裝潢讓一切望來舒愜。據領隊所 言，鄰近街角的餐廳「La Chaya Maya」相當知名，推薦去吃，我好奇一查還真有兩萬多 評論，且星數達4.5。於是卸下行李後，就跟著大家去卡位了。 很幸運地，我們搶到了兩桌，接續的煩惱就是在眼花撩亂的菜單中作出抉擇。它有基 本款taco的花式變衍，還有一類被標上「猶加敦經典」，但既只有吃一次的機會，便很自 然先把範圍收束在特色菜。點開翻譯軟體，上頭給出的詞句幾乎有看沒有懂，老師以經驗 給出的推薦，聽來也不適合我，猶豫很久，最後選了可以作素食的「Pan de cazon」。 這家的玉米餅是現作，可以看到婦人在旁揉麵團。我一邊盯著一邊抱懷期待，結果當 餐點上了桌，這個號稱以千層麵風格疊起的圓軟餅，夾餡顯然不是菜啊，也不知是廚房失 誤，還是服務生沒聽懂我的英文。只能先安慰自己，前幾天點的素食料理都失敗，肉食應 該比較出色。果真，這餡料雖為剁碎的角鯊肉，吃來完全沒我討厭的海鮮腥，佐著以番茄 為基底的甜酸淋醬，很激發胃口。順便瞄了其他人點的，那之中一坨黑的「Relleno negro」看似墨魚汁料理，其實是將當地特色辛香料烤至黑糊狀。見點這道的美眉神色複 雜，大家也好奇挖了一點，呃，只能說還好我打保守牌啊。 吃飽喝足，開始在「梅里達」的城市巡禮。早前我曾搜過景點，感興趣的一處是略偏 離鬧區的「Montejo大道」，因為有好幾棟造型雅致的別墅。資料稱當時想把這路打造成 「猶加敦」的「香榭麗舍大道」，故也找了法國設計師以「Beaux-Arts」風格砌建房樓。 這風格被譯作「法式美術學院派」，揉雜了新古典、巴洛克，在「第二帝國時期」相當風 行，「巴黎歌劇院」、「奧賽美術館」便是其代表。 遠離歐陸的「梅里達」想當然不可能那樣闊氣，但由圖片看，外觀也相當出眾。像本 是前州長居所的「Canton Palace」，壁面就以諸多楣拱、飾柱、窗台彰顯繁複切鑿。內 裡則藉「人類學博物館」的馬雅展物加添蘊含。不遠尚有像雙胞兄弟的「Camara Houses 」，外觀雖僅綴了簡紋框邊，於頂欄添放成列瓶飾，屋內據說豪奢，在成為博物館前，招 待過不少王公貴族。可惜我們只在「梅里達」待一晚啊，腳程能及的僅鬧區廣場。 依循地圖導航往南走，沿途所見顯然比前兩晚住的「華拉度列」熱鬧多。兩個月之前 是墨西哥知名的「亡靈節」，他們習慣將追思祖先的祭壇以萬壽菊妝點，骷髏主題亦不可 或缺。電影《可可夜總會》便有著華麗又奇幻的演繹，不僅能看到靈魂引路犬、「Cenote 」、遺跡地景的轉化，亦洋溢這節日的溫馨感懷氛圍。很多遊客會特意挑此時過去，化上 骷髏妝，參與遊行。相關人偶也成了商機，在紀念品店常可以看到，且已沒概念裡的驚悚 ，反而用浮誇的造型衣裝挑動購買慾。像經過的一家，就乾脆在二樓陽台放兩尊大的，一 身花彩相當吸睛。 不免也觀察著沿途房宅，畢竟這兒擁有「白城」稱號，一說是當年殖民只允許白人在 此居住，另一說是整城大多使用了石灰岩。然由於各家都上了漆色，鵝黃、嫩綠、粉紅、 淡藍，其實沒想像中的滿目皎潔。裝飾也未見亮點，即便有團員稱讚很美，整路望去，設 計都挺貧乏，偶爾才有幾棟以拱窗、小綴邊妝點，跟歐洲經典的大城小鎮完全無法比。 如此走至城心廣場，「梅里達主教座堂」在東側招引著視線。它建於十六世紀，是美 洲第二古老的教堂，僅次於多明尼加的「肉身成道聖瑪麗亞聖殿座堂」。雖說使用了原本 馬雅神廟「Temple of Yajam Cumu」的石材，可能有飾刻的都故意捨掉了，肉眼其實感覺 不太出來，只覺它顯著灰白的粗獷。也很難拿歐洲建築流派將其歸類，畢竟所見僅兩座漸 縮方塔疊築，中央立面勾了個大拱框。心處可說是它最華麗的部分，最早刻印了城堡與戴 冠雄獅拼組的西班牙皇家盾徽，墨西哥獨立後，便將其改造成立於仙人掌的老鷹。再往下 的山牆大門，則有彼得和保羅在兩側守望。 在這已超過九點的夜裡，它居然還燈火通明，開門迎客，大夥就好奇逛了進去。猜想 是遇上聖誕節相關的晚會，因為有未散的民眾正跟疑似歌手的女生在壇前合照。本以為憑 其歷史及位格，堂內該有些雕琢，怎料就跟外在一樣平實，不斷弧躍的柱拱及佈滿天篷的 格框就是它最主要的飾綴了。 在環望中往前走，根據資料，這教堂是獻給「托雷多的聖伊德方索」，卻沒看到跟他 有關的物事，素簡的主壇跟唱詩班前立起被釘於十字架的耶穌，側邊奉了華裝聖母，然後 便是因應節慶，打造了結合馬槽誕生及三賢者來朝的場景。 側廊擺設也顯然不能拿歐陸標準來衡量，零零散散的祭龕間，只有個禮拜堂多了些天 使雕塑，以環列的畫像、綴金花藤繁飾的主壇輝爍視線。再者便是一尊名諱陌生的黎巴嫩 聖人「Charbel Makhlouf」，他被掛滿了彩帶，似有著特殊敬獻儀式。 出來後繼續繞著城心廣場，這兒樓閣的妝點比先前所見進階了些，像北方淡綠一座的 上段，便多了諸多眼窗與渦卷楣拱豐富立面。這樣的升級其來有自，畢竟它是「猶加敦總 督宮」，多少要展現官方排場。但從資料看不出是否仍有行政單位運作，像已變成了博物 館，展著大型藝品跟些許馬雅相關物事。亮點是畫家「Fernando Castro Pacheco」的多 幅彩繪，出自「梅里達」的他回家鄉貢獻，在此留印了「猶加敦」歷史，從馬雅神話敘至 西班牙征服後他們的悽苦。由網路圖片看，他偏好使用渲染，讓雲般色塊表達情緒。 再轉至西，這兒有粉紅色的「梅里達市政廳」以雙層拱廊弧躍，頂部曲折山牆鑲綴花 邊。鐘塔則於中央高擎，與對面的「梅里達座堂」相輝映。雖是政府機關，依網路留言， 似乎也能進去看看壁畫妝點，由二樓敞廊俯瞰廣場，這時候自然是無緣了。 相對北跟東的漆色新燦，南邊樓閣斑駁許多，即便如此，它的妝點其實是最繁複的， 幾座列窗都以少女柱撐起山牆，並鑲上盾徽。立面也堆疊得撩目，大門飾框浮凸之餘，頂 上露臺亦攀綴了緻密花藤，兩側還立了西班牙軍官倨傲踩著頭顱，再於腳邊添上卑屈小野 人。這樣的構圖泛溢著濃濃殖民意味，也的確，這棟可是「蒙特霍故居」（House of the Montejo），當年「Don Francisco de Montejo」征服了「猶加敦」，建立「梅里達 」，為自己蓋棟豪宅理所當然，如今成了此城留存的最古建築。 儘管拆毀馬雅遺跡的行為令人唾棄，看圖片，裡頭還是挺值得一訪，揉合了洛可可與 文藝復興，客廳因此有著勾繞框邊、飾金傢俱，辦公室、臥房則藉木色顯得雅致。餐廳是 最出色的，不僅將頂頭鑲板勾上墨色纏藤，又交錯了幾幅斑斕花葉，彷彿天窗映入的麗景 。 如此繞過一遭後，大夥慢慢往回走。因著聖誕將屆，廣場添入不少氣氛造景，麋鹿、 聖誕樹以燈點爍閃，比座堂內規模更大的馬槽降生及三賢者來朝，也招著遊客居民亂入合 影。胡亂穿進某施工中的商場拱頂甬道，一名駕著紙飛機的飛行員娃娃模樣逗趣，不知是 為了什麼先行進來卡位。相對甬道的冷清，紀念墨西哥英雄「伊達爾哥」的公園卻攤販雲 集，熱鬧程度能與中央廣場相競。 它們擺賣的多是些手工藝，女團員見此都瘋了，尤其在詢價後發現比景區的實惠許多 。我本還帶著興致瞄了一輪，欣賞某些的細緻作工，哪知兩輪三輪過去，周邊景貌都加減 拍了，她們還沒收工的意思，很令我傻眼。難不成是想湊齊三百六十五個，每天都能有新 貨色可替換？慶幸這裡只有一小區啊，若是像「奇琴依查」攤位無窮無盡，我不就罰站到 天明...... --

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