blog图文版: http://blog.xuite.net/fadeeve168/blog/344705131 养护皮肤，请从防晒作起 　　门诊的时候很多湿疹或青春痘的患者会问道：「擦防晒不是会发炎更厉害？」，「擦 防晒後很黏腻，感觉更会冒痘痘出来……」事实上，紫外线的刺激会造成更严重的皮肤发 炎反应，在皮肤出状况的时候，更应该加强防晒措施，选择适合的防晒产品！而进行医美 如雷射光电等疗程的患者，多半是「从破坏中求建设」，在给予对皮肤而言会产生变化的 高能量刺激後，皮肤往往会出现不等的破坏及发炎反应，术後更要注意加强防晒与保湿， 要把新生的皮肤当「敏感肌」呵护好，才能达到最佳的效果，并减少返黑（术後色素沉着 ）等副作用。很多爱美的女性都希望自己的皮肤美白透亮，而美白产品如一般保养品、杜 鹃花酸、对苯二酚、三合一退斑膏、果酸换肤到净肤雷射等当然都有它们一定的作用在， 但最基本且最重要的前提仍是「作好防晒」！不然再怎麽美白，也都是舍本逐末而已。 　　紫外线又依波长细分为UVA（320-400nm，其中又可细分成UVA1: 340-400nm和UVA2: 320-340nm）、UVB（290-320nm）及UVC（200-290nm）三类，波长越短者，能量越大，伤 害力也越强，但也容易被臭氧层阻绝，UVC光几乎完全不会到达地面，到达地面的紫外线 约有2%-5%为UVB，仅到达皮肤的表皮层，会导致立即性的晒红甚至晒伤、致癌；而UVA的 波长较长，能量较低，但穿透深度也较深，可达到真皮层造成深层伤害，且到达地面的紫 外线有高达95%以上属於UVA！因此，占有紫外线绝大比例且较难防护的UVA成为皮肤晒黑 、晒老、光敏感疾病及皮肤癌的主因。 ※　※　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　※　※ 　　防晒绝不只是擦防晒剂一种方法而已，最重要的还是要「避免曝晒」──紫外线指数 高的正午时分尽量不要出门，如果出门也尽可能走在有遮蔽的骑楼、地下道等处；其次是 「物理性遮蔽」──穿上抗UV的衣物、遮阳帽、口罩、太阳眼镜（或者全视线眼镜）、撑 抗UV的遮阳伞等，目前抗UV的布料材质主要有三种： 1. 原纱型：在合成纤维纺纱之前，将微米或奈米粒径的二氧化钛、氧化锌、陶瓷粉 末或其他可吸收或散射紫外线的原料与聚合物充分掺合，再进行纺纱，经过这种制作过程 的纤维布料防晒效果好、遮蔽率佳，可永久抗紫外线，此种抗UV材料制程较繁琐，价格也 相对昂贵。 2. 制程中添加染剂：将布料在染整後浸染抗UV化学药剂(紫外线吸收剂)，制程相对 简单，但缺点是效果并不持久，并会随着洗涤次数减少抗UV的效果。 3. 布料贴合：将紫外线隔离剂贴合於布料上，这种抗UV效果佳，但透气不足，多用 於阳伞。 ※　※　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　※　※ 　　涂抹用的防晒剂事实上已是防晒的最後一道手续了，紫外线的伤害在二战期间就由德 国人提出，而进一步的受到重视是因为在越战时，多属白人的美军在东南亚的炎热战场， 许多人因为炙热的阳光曝晒导致晒伤，因此美国官方更进一步的研究并确认了UVB对於皮 肤的伤害性，後续发展出了防晒剂以避免晒伤，而UVA是在後来才被发现的，所以目前最 广为人知的防晒系数标准──SPF（Sun Protection Factor，阳光防护系数）就是美国 FDA於1978年制定，为针对UVB的定量化标准，其所代表的意义是：涂抹防晒剂可延长皮肤 被UVB「晒红」或「晒伤」时间的倍数（如「SPF15」就是指可以延长为原本的15倍时间） 。 　　SPF是一种用人体试验所作的定量化系数，简单来说，是指「在涂抹防晒剂後，光源 照射下，皮肤产生发红现象所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值」，举例来说，如 果原本不擦防晒剂时的受试者在20分的曝晒下会产生皮肤发红，涂抹某防晒剂後变成需 240分钟才发红，这种防晒剂的SPF即为12（240/20=12），目前SPF最高可标示「50+」。 　　而在这里就会有问题产生了，不同国家的防晒厂商所作的SPF测定方式看似已达标准 化流程，但事实上，暴露光源的不同、分析时间差异、涂抹防晒剂的剂量、厚度、均匀度 、「晒红」或「晒伤」的定义、原本测试者皮肤的曝晒部位、个人皮肤Fitzpatrick skin type本质上的差异等等，都是可变因素，没有全世界通用的相应规定，其中就有很 多歧异会产生。 　　美国FDA所规定的SPF活体试验（in vivo）流程为： a. 产品均匀涂抹於背部肌肤，使用量为 2mg/cm2 b. 以人照光源或自然光照射，经过 22-26 小时； c. 结束後观察照射部位所引起红斑量； d. 计算引起最小红斑的紫外线能量(焦耳/平方公尺)； e. 带入公式计算，得到 SPF 值。 ※　※　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　※　※ 　　後续学者们发现大部分的紫外光属UVA，故防晒剂单纯针对UVB的防护是远远不够的， 故後续又有很多针对UVA的指数被提出： 1. PFA：是日本化妆品公会所提出针对UVA的防护效力，指「在涂抹防晒剂後，光源 照射下，皮肤产生的黑斑量，与不擦防晒剂时产生的黑斑量之比值」 2. PA：由日本厚生省提出，测试的方式与PFA类似，标示方式为「＋」，目前最高 可标示「＋＋＋＋」 3. IPD（Immediate Pigment Darkening，立即晒黑系数）：指「在涂抹防晒剂後， 光源照射下，皮肤立即产生暂时变黑现象的所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值」 ，因为该系数的测试方式与UVA在皮肤的作用机转有抵触，故有争议性，目前已非常少见 。 4. PPD（Persistent Pigment Darkening，持续晒黑系数）：类似SPF，又称「持续 性色素沉淀系数」，指「在涂抹防晒剂後，光源照射下，皮肤产生持续24小时以上的变黑 现象的所需时间，与不擦防晒剂时所需时间之比值」。 5. (UVA)：欧洲委员会所提出，代表防晒的「平均度」，我们会希望防晒产品的保护 力对於UVA与UVB不应有太大的差异，「SPF/PPD的比值≦3」者代表较均匀的保护力，可在 产品上标示(UVA)这个logo。 6. Boots星号表示法（Boots star rating system）：由英国Boots化学公司提出， 也是代表防晒的「平均度」，为(UVA)再细分化，指「PPD/SPF的比值」，0-0.2没有得★ 、0.21-0.4得一颗★、0.41-0.6得两颗★、0.61-0.8得三颗★、0.81-0.9得四颗★，最佳 为0.91以上，得五颗★。 7. IPF（Immune protection factor，免疫防护系数）或UVA-PF（UVA protection factor，UVA防护系数）：指数越高代表UVA对皮肤中免疫细胞抑制越少，即越安全，此类 系数也较少使用。 ※　※　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　※　※ 　　防晒剂的成分又可细分为物理性及化学性物质，物理性物质（如二氧化钛及氧化锌） 主要以反射或散射紫外光的方式来达到防晒作用，因其稳定不易变性，所以针对敏感性肌 肤、异位性肌肤或婴幼儿使用上是十分安全的，但因为质地比较厚重滋腻，涂完後皮肤上 可能会有覆上一层白白薄粉的感觉，故对於青春痘、油性肤质或部分男性（会怕被说很娘 的男性……XD）而言可能就不太适用。 　　化学性物质就更多样化了，如水杨酸、对氨基苯甲酸、桂皮酸、苯基酮等等，这些有 机化学物质被肌肤吸收後，其化学分子结构会在皮肤下作用形成各种不同形式衍生化合物 ，以结构性共振中和原理，达到阻绝紫外光的功能，最後经由人体代谢排出体外，大部分 的化学防晒物质都需要一段时间才能起作用，所以会大多建议「曝晒前20分钟」就要先擦 防晒剂，效果最好，曝晒一段时间也要补擦防晒剂（在紫外线指数很高的时候，室外至少 2小时补擦一次，室内也需3小时补擦一次）才能持续防晒效果。化学性防晒剂对於青春痘 、油性肤质的患者接受度较高，因为擦起来多半不会很黏腻。但这些物质都会有一定的光 化学反应，早期的化学性物质可能还有皮肤刺激或加剧光过敏的副作用，对於敏感性肌肤 、异位性肌肤或婴幼儿，使用上必须很谨慎！ 　　目前防晒剂产品推陈出新，多半都是综合型产品（涵盖物理性及化学性），以期达到 随擦即见效、可保护的紫外光波长范围更广、低致敏性、低渗入性、容易被身体代谢，故 在选用防晒剂上，不只是盲目追求SPF或PA有多高的数值，更应针对本身的肤质状况、每 日可能的曝晒时间（应考量工作性质、通勤时间、日照强度等）、是否常流汗或会进行水 上活动（如是，应选择water resistant类的产品）作评估，在产品端则应彻底了解该产 品的成份、致敏性、持续时间、每次涂抹的合理量（就上述FDA的标准而言，防晒剂使用 量应为 2mg/cm2，由此可见我们擦防晒剂的量往往是不够的！），最好是能在门市先试用 看看，体验一下防晒剂擦在皮肤上的感觉後再购买。 ※　※　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　※　※ 　　简单就前文作个结论，出门就是要防晒，防晒从小就要做起，不只是美白，更是要防 癌变。「避免曝晒」最重要，其次是「物理性遮蔽」，最後的防线才是「防晒剂」！由於 防晒剂多半需要一定的作用时间，美国皮肤科医学会甚至提倡我们早上起床的例行工作应 该是「刷牙、洗脸、擦防晒」。而在门诊也常常有患者问到擦药跟防晒剂的顺序，理论上 效果良好的防晒剂其隔绝效果应该是非常强大的，所以当然是先擦完药，等1-2分钟药吸 收後，最後擦上防晒剂！ -- My blog: http://blog.xuite.net/fadeeve168/blog My facebook: https://www.facebook.com/fadeeve168 --

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