哈罗大家好～第一次来到西班牙版发游记，请多多指教！ 一月底趁着英国湿湿冷冷的天气，还有Ryanair特价的机票，到温暖的安达鲁西亚小旅行 拜访了马拉加、直布罗陀、赛维亚、哥多华和格拉那达 吃好吃的食物、享受好天气和精美的建筑雕刻，实在大推！ 第一篇文先分享安达鲁西亚的第一大城赛维亚 体会大航海时代繁荣海港，Tapas之都和佛朗明哥发源地的的独特魅力！ 图文网志版 缩网址：http://goo.gl/WJfrSK 祝大家阅读愉快～ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 晨光熹微 赛维亚朝日 2016.02.01 赛维亚（Seville/ Sevilla）是西班牙南部自治区安达鲁西亚的首府，也是南部第一大城。虽然城市位居於内陆，但是顺着市中心的瓜达几维河一路顺流而下，就可以直奔大西洋，还有千里之遥的新大陆。16世纪西班牙成为海路霸权之时，新大陆源源不绝的黄金撑起了繁荣一时的河港城市。虽然在河道淤积之後商业地位拱手让出，但是在安达鲁西亚的艳阳天下，赛维亚的热情文化和历史，依旧耀眼。 2016年1月底的安达鲁西亚之旅，从直布罗陀边境小镇La Linea搭着乘客稀少的巴士，沿着大西洋畔的丘陵蜿蜒驶着，左手边是大西洋进入地中海之前的海域，北非的山脉近在咫尺的清晰，右手边是安达鲁西亚的原野。当年摩尔人跨过海峡来到这片土地，便将它称为Al-Andalus，意思是夏末之际绿油油的土地。虽然透过车窗放眼望去，草色略枯，略有荒土，谈不上是绿油油，但是当年来自北非的民族对於安达鲁西亚美丽的称颂却是表露无遗。从直布罗陀到赛维亚大约需要四小时，巴士沿着海岸线一路北上，中途的小镇集市，窗外的夕阳西下，夜幕低垂，安达鲁西亚之美才正要正式开始。 到达的隔日才开始在街上晃晃，体验安达鲁西亚大城的活力。冬日的安达鲁西亚，只要有阳光的地方气温就十分的温暖舒适，像是冬天的高雄垦丁那般的怡人。早上参加了在欧洲常见的free walking tour，走过这座以tapas、佛朗明哥、航海家和复活节前後万人空巷的「圣周」闻名的城市。走在街头，无不感受到南欧的热情灿烂。路上刚好遇到马拉松比赛，跑者沿着充满历史的街道一路跑着，跑过瓜达几维河边当年戍守河港和存放黄金的黄金塔，吆喝加油声此起彼落，活力一百分。 和许多欧洲大城一样，赛维亚的市中心同样有座教堂矗立，见证赛维亚的历史在政权与文化中流转交替。在阿拉伯人依旧统治伊比利半岛的年代，这里原本是座清真寺，也是重要的信仰中心，而中世纪後期民族国家的概念形成，伊比利半岛的卡斯提亚王国和亚拉冈王国合并，南下将阿拉伯人驱逐後，这里和安达鲁西亚地区很多建筑物一样，都在伊斯兰教风格的建筑物上重建、增添了天主教的元素。在赛维亚大教堂，可以看到哥德式的飞拱和扶壁，有摩尔式的橘树庭院，也有伊斯兰风格浓厚的高塔和雕刻。 特别的是，发现新大陆的航海家哥伦布就葬在这里。虽然出身在义大利西北的热那亚，哥伦布却在西班牙的到赏识，得到君主的援助航向她梦寐以求的「印度」，却来到了大西洋彼岸的西印度群岛，虽然阴错阳差，但是也开启了大航海时代和旧帝国主义的兴起，世界局势从此进入新时代。在大教堂的拱顶之下，伊比利的四位君主扛着哥伦布的遗骨，庄严而肃穆，崇敬着航海家的冒险精神。 当年阿拉伯人的清真寺在多次扩建和损毁之後，还是有保留下遗迹。建筑物最古老的宣礼塔部分，成为了现代钟楼的底座，当年由於塔太高，因此塔内是斜坡上升而非阶梯，宣礼员还是骑着驴子爬上30多转的斜坡到顶。从塔的顶端，可以看到赛维亚蜿蜒又色彩缤纷的小巷，黄白两色的平房和突出其上的高塔。 教堂对面的赛维亚王宫原本是阿拉伯人建筑的堡垒，经几扩建之後稍具有宫殿的规模。在基督宗教势力收复半岛南部之後，这座王宫也就转为天主教君主的居所至今。这座皇宫目前仍然在使用当中，每当皇室从马德里来到南部的赛维亚，就会入住在这里。 王宫的红色大门，红漆被历史刷去颓胜淡淡的色彩，但狮子依旧威武。 王宫内依旧保有了摩尔人时代的风华，精湛的雕刻和马赛克拼贴技术无所不在。在光影交错的回廊里，时空凝结，而微风吹拂，喷泉流水依稀在耳，当年君主的威风与悠闲生活彷佛可见。 赛维亚的王宫因为美剧冰与火之歌：权力游戏在此拍摄成为话题。在剧里，王宫的喷泉、回廊与华丽的厅堂正是多恩亲王的流水花园。 赛维亚因为大航海时代繁荣，也因时代的过去而没落，但是街头处处可以一瞥当年繁盛之景。上世纪20年代末期，赛维亚举行了盛大的美洲博览会。这场博览会在赛维亚举行意义非凡：四百年前昼夜多少船只从这里航向大西洋彼岸的新大陆，带来的商机、黄金，还有盛世；四百年後西班牙在此迎接当年各个殖民地重回母国。在博览会规划的数座场馆中，西班牙馆还保留了下来转作为政府办公室，他的新月型建筑就像一张开双臂的温暖胸膛，正对着瓜达几维河的河港，正对着当年新大陆船只到港的方向，也是欢迎当年那些一一独立的殖民地回到母国的怀抱。 华丽的西班牙广场，拱廊、喷泉、运河、小桥和马赛克，缤纷了冬日的色彩。特别是廊柱之下一幅幅以字首字母排列、代表西班牙各省份的马赛克，繁复、鲜艳、目不暇给。 除了别具特色的建筑，赛维亚另一项名产就是佛朗明哥之舞。这种融合犹太人、摩尔文化元素的音乐舞蹈，表达了次文化被压抑而渴望自由的复杂情绪，充满撩人的动感与节奏。 在赛维亚的小巷弄中，有间旅人之间互相流传的La Carbonería，原本是个煤厂，但是现在转型成社区里提供舞者挥洒的舞台，因此看到的不是舞台上正式的表演，而是小民中最朴实而热情的生命力。坐在人群之中，点杯啤酒，静待表演开始。昏暗的七彩色光，达达的靴蹄，铿锵碰撞的吉他弦，绕梁无绝的歌喉高亢。安达鲁西亚的低调酒吧中，流传百年的佛朗明哥依旧敲捶人心。 赛维亚在迎接新时代也开始转变。市中心有一座偌大的木造建筑，突出於四周邻里巷弄之间，但却更像一颗大蘑菇或者是浮云，浮在历史与传统之上。这是「都市阳伞 Metropol Parasol」，号称是世界上最大的木造建筑。这座又叫座「道成肉身广场的蘑菇」的建筑物，是出自德国建筑师的手笔。他建在罗马时代的遗迹之上，地下室还可以参观当年的断垣残壁，平面呈是中央市场，蘑菇顶上则是俯瞰城市的观景台，来自不同时代的功能彼此交叠，往事就像浮云一般依稀，仅管四周的民房一如往昔的热闹而充满活力。 褪去航海时代大城繁华的赛维亚，原本繁华的河港现在也多了观光气息。虽是冬日，温暖的气候让河边依旧绿意非凡，河上游船来往，当年的黄金塔依旧矗立在河岸，只是船只不再载运香料与金银，而是游客的欢笑。 继续的走在赛维亚的大街上，现代造型的轻轨偶尔驶过，和两旁的建筑不是那麽搭嘎，但却有穿越时空般的魅力。 咖搭咖搭的，新潮的电车迎风驶过。但列车一驶过，人潮继续覆满大街小巷，街头又剩下色彩缤纷的华丽建筑，耳边传来教堂钟声，空气中好似可以嗅到当年繁华。 （完） --

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