图文网志版: https://sirius99.com/?p=33175 （造访时间：2023年） 从「特奥蒂瓦坎」搭车回到巴士北站，由於离日落还有些时间，就转地铁拐去「La Villa y Basilica」，拜访以「瓜达露佩圣母圣殿」（Basilica of Santa Maria de Guadalupe）为首的教堂群。 它是相当知名的圣母朝圣地，每年约有两千万朝圣者到访，尤其是十二月十二日的庆 节，会有数百万人同时涌入。同性质的在葡萄牙「法蒂玛」、法国「露德」虽也有，人数 仍差一大截。 其起源很神奇，据说是十六世纪时，农夫「Juan Diego」在这边的山丘「Tepeyac」 见到女子幻象，她自称是玛丽亚，希望有人帮建教堂作纪念。猜想会有人听到这里就不相 信了，毕竟就算真是圣母显灵，以其人设，应仍惦念着儿子基督，而非要信徒纪念自己吧 。但同样的女子出现了四次，且最後一次不仅治癒了「Juan Diego」叔叔的病，还将花插 在他斗篷。而当「Juan Diego」在主教面前摊开斗篷，随着鲜花倾泻，斗篷竟浮现了圣母 像。 「瓜达露佩圣母圣殿」主奉的就是这幅圣像了，尽管至今还没找到正式的文史佐证， 都是传说的辗转流传，仍无损信仰热度，这丘区因之而建的教堂无数，光我踏足的大广场 ，视野所及就有四座。最右边是「嘉布遣修女圣殿」「Parish Church of Saint Mary of Guadalupe "Capucins"」，为方济会的分支。由於以侧向示人，中央拱冠靠近立面便 显得醒目，往下是檐线的折曲，藉浅浮刻增添纹路。 相对这样的新古典路线，其邻居「Expiatory Temple to Christ The King」拥抱了 巴洛克，四角高擎着饰柱众多的钟塔，黄蓝拼砖贴附在塔冠，也亮泽了中央拱帽，波弧山 墙下则嵌了叙事雕板，刻描显灵当下的场景，与旁侧的使徒像、繁雕柱头饰带，点出这栋 被寄予的尊贵。 也的确，虽以基督为名，它可是上一代的「瓜达露佩圣母圣殿」，长久以来圣母像都 奉置於此，内部装饰不免拉高规格。它曾因隔邻的砌建而受损，重修时，堂里便随潮流改 走了新古典。大理石主坛支起青铜拱顶，挂悬基督圣像，各拱顶的拱肩有诸先知俯望。壁 面几幅大型挂画是其亮点，记述了圣母像现世後的事蹟，包括原住民的皈依、梵谛冈教宗 帮其加冕。往内拐个弯，尚有「圣体圣事礼拜堂」，墨色精雕的唱诗班席於两侧列陈，金 色龛室聚焦着银亮的圣体柜。哪晓得当抱怀期待，走到门口，它居然没开。怪哉，表定是 八点关啊。疑惑中刚好有人从里推门走出，我便问了他。 「是啊，今天没开，你可以明天来。」他笑笑如此说，彷佛拜访教堂就跟串门子一样 简单，但我可是个行程满档的人，明天早早就要搭车去「普埃布拉」，後天行程也排得很 挤，唉。 叹气後转个角度，广场最左像个巨大飞碟的就是主角「瓜达露佩圣母圣殿」。它相当 年轻，才约莫五十岁，既是现代之作不免力求创新，碟状外观仿拟的是古代收置法柜的圣 幕帐篷，主坛所在如帐顶拉高，大门以十字架标记。环围花窗不再描绘圣经章节，仅以立 体长条色块拼组斑斓。之所以会有这间，是因旧堂仍存在着重修也解决不了的结构问题， 二十世纪又有反宗教的激进分子在坛前引爆炸弹，虽然十字架帮圣母像挡了劫，免不了令 旧堂伤上加伤，就索性盖栋更大更新的，以容纳数量越来越夸张的朝圣客。 好奇穿门而入，里头正在进行弥撒，扇形座席信徒满满，後头还站了一堆探头探脑兼 自拍的观光客。主坛区也相当开阔，简单饰以十字架的方柱高高撑起帐顶，令讲道牧师显 得渺小且形单影只。努力盯着牧师身後，奉在那的便是名闻遐迩的「瓜达露佩圣母像」， 然在这遥长距离下，仅能看个隐隐约约，因此没几秒就把视线转往天篷了。 在那儿高挂的悬灯群相当特别，以六角柱形样拼组，带出两段不规则抛弧，网状温黄 光源如复眼，组合一起又有点像蜂巢。不太知晓其创作寓意，但既用在教堂，应有更适切 的指涉吧。即便推敲不出解答，这样的艺术感自带幻力，且随着角度挪移，都将主坛勾勒 出不同风景。我盯望了许久，才终於回了神。 离开圣殿，经过「若望保禄二世」雕像，我按照预想，朝位处「Tepeyac」山丘的「 Capilla del Cerrito」走，它的砌建显然是为了更贴近显灵之地，量体虽不大，看资料 ，中廊亦饰满了精湛壁画，描绘圣像引发的各种奇蹟，除此之外，堂外还有看台，适合在 这日落之际，居高欣赏城区的光影转换。哪晓得才走到步道入口，警卫就把铁门无情关上 ，很令我傻眼。疑惑地查了开放时间，呃，还真的仅开到六点。只能说被望台那堆舍不得 下山的人误导了，以为就是设计给人看晚霞跟夜景，会开到颇晚。也罢，走了一天脚酸死 了，要爬上去其实也很懒。 步道口的石壁配合传说，摆了斗篷现显圣像的造景。瞥过後循着旧堂西侧往回走，这 侧其实有间博物馆，收藏了近四千件「新西班牙」时期的文物，包括绘画、雕塑、珠宝、 金银制品。但这时间理所当然关门了，仅有西立面供人赏望。其布局跟南边正门差不多， 饰柱、雕板，中央那幅亦以圣母像为题，可惜我功力不够，辨不出故事走到了哪段。 而当如此转绕了一圈，晚霞已烧灼得火艳，云层厚重之处似与灰烟相蒸腾，淡缈部分 则泛着辉光。粉红的天空因此显得梦幻，像被谁随兴沾了些金橙推抹着，然後任其晕散。 拍摄一阵，我再次走进圣殿，弥撒仍持续着，不晓得会讲到何时。好想近距离看看传 说中的圣母像啊，可能祈望被接收到了，在外围随意乱逛的我，瞄到钻入主祭坛下的步道 ，好奇穿进，步道在中段揭了顶，上头居然就是圣母像。这设计太用心了，而且还有四排 履带，让圣像下面不会塞满人。不过现在信徒们都在上头，空空的履带就只有我跟几个有 缘人，被强迫送走，又从墙後绕一圈回来继续看。 被裱入金银框的圣母闭着眼、微侧首，蓝袍罩着粉红衣裙，在天使承托中泛着略带焰 色的光晕。若非知晓传说，根本不会察觉本是在斗篷上。据说曾用红外线将其扫描，却没 验出什麽能驳斥传说的资讯，只说若真是哪位画家的手笔，功力应该很强，因为完全没有 打过草稿的痕迹。壁龛部分由於位处现代教堂，不太可能走精雕庞然路线，就仅是依附在 大十字架旁，诸多浮凸金色块体绕围，顶部为当年教宗帮其加冕时制作的王冠。 圣像屏背後的房间设了卖店，摆物数量相当惊人，圣像被以各种手法转印化形，吊饰 、立体小雕像、不同尺寸画框的圣母挂了满墙。本想以其商品数量跟空间，应有介绍书或 其余别致纪念品，怎料逛了一圈，竟就单纯只卖圣母像，宗教带来的狂热真是匪夷所思。 出来後的天色已被覆上一层墨黑，教堂帐顶被投光炫亮着，而环围花窗因室内的点灯 ，反倒比昼时更加缤纷。在瞥看间慢慢行至地铁站，搭了一段回到市中心的「宪法广场」 。这边的站点还满用心，摆了三座大模型，前两座能见主教座堂的轮廓，一者记印广场 1900年时的林树扶疏，另者为1824年以圆形图腾圈围着「卡洛斯四世」骑马像。第三座则 将时光逆推至西班牙人到来前，有以「大神庙」为首的诸塔散点。 出站後朝主教座堂走，其正面在夜里依旧悲情，鹰架看起像蜘蛛吐丝，幸好还有同伴 「大都会圣幕教堂」撑住场面。再次欣赏它的立面雕绘从南拐至东，窥望退缩在小花园之 後的座堂东翼，邻近是昨天才拜访过的「大神庙」遗迹。本想在外围绕绕，补足当时没看 到的，但这儿打光不足，细节都隐在夜色里徒留哀凄，盯几眼便决定放弃，毕竟一整天只 在坐巴士时塞了饼乾，正在抗议的肠胃不断催我去觅食。 朝西而行，不太清楚是要连续狂欢数日，还是提前庆祝跨年，「宪法广场」舞台已有 节目，相当吵，人潮也挤得水泄不通，好在我是逆向，也能走外围。相机景框自然避开了 那些杂扰，只印留周边楼阁亮起的霓虹花绽。如此穿入邻近商街，喧闹声终於小了点，随 意瞥望间，一家「贡茶」令我眼睛一亮，喉舌间随即窜上一股想念的奶茶味。盯着看板几 秒，几乎就要手滑了，好在理智还有拼命呐喊：「这时喝肯定失眠，明天行程是想毁掉喔 。」 捏熄慾望，走进就在附近的义大利餐厅「Nonsolo」，其店里光色偏昏黄，感觉更像 间酒吧。会想来，是因为它有很多素食选项，且菜色新奇。将菜单来回扫读，最後选了「 Ricotta and spinach cannelloni in Tempura」，它将菠菜、乳酪、酱料包在面皮里炸 过，再微微焗烤，上桌後很对我的味。本还要点用柠檬酱料理的花椰菜，被店员劝阻，说 这样会太多。也的确，即便入店时饿得想点满桌，小鸟胃的我吃完这「义式天妇罗」，就 举白旗了。 搭地铁回旅馆的路上，顺道去了昨天导游带过的「磁砖宫」。那时匆匆一瞥，这回可 以楼上楼下都逛逛，看些细节，感受气氛的变换。而当拍摄过一处天篷的设计、拱门雕框 上的裸裎男女壁绘，看了门板文字，才发现它通往厕所啊，是代表这间钱已赚太多？ 见识後，过马路来到後天才会进去的「艺术宫」，地铁站就在它後头，其门面相比教 堂那边，算有打光了，拱顶橙黄与窗廊透出的青蓝形成对比反差。望了望宫前的天马展翼 腾跃、驾乘少年的姿态昂扬，我在阒暗的公园中缓缓行走，既已将今天行程收了工，心思 便不免推往明日。预定的目标是两小时车程外的「普埃布拉」，要串的景点与交通难度又 往上一阶，但再怎麽对可能的变数忧虑，也无从着力，只能祈祷。 --

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